FJ-Hobby - Lær at indstille din NITRO motor!

Tilbage til forsiden.
Tilbage til RC bilernes forside.
RC. Loppemarked.

Guide til indstilling af nitromotor der er tilkørt!

Her er en guide som jeg synes at den er rigtig fornuftig og kan anbefale at man bruger den.

Indstilling af Nitromotor. 

I bunden af siden er der billede og forklaringer på navne og terms. LINK

Der er mange forskellige meninger, om hvordan en motor skal stilles ind. Dette er en guide til hvordan man får motoren indstillet optimalt efter min mening.
Jeg går primært i detaljer omkring bundskruen, da det nok er den folk er mest i tvivl med.
Derefter forklares en smule om topskruen (HSN) og så lidt om de forskellige vejrtyper og hvorfor de kræver en extra justering.
Hvis man ikke ved at den er meget tæt på at stå rigtig, kan det være en fordel at sætte motoren i fabriksindstilling inden man starter.
Fabriksindstilling kan findes i datablade eller manual på den enkelte motor.

Denne guide kan bruges til alle slags motorer, da de alle bliver fodret af en karburator og derfor er grundlaget for tuningen den samme.

1. Start med at varme motoren op. Dette gøres bedst ved at give lidt gas op til omkring 50-60% ved jævne mellemrum. Alt efter motorstørrelse, type og ikke mindst den justering den i forvejen har, kan det tage alt fra 30-60 sekunder.

2. Bring motoren i tomgang. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så justér tomgangsskruen (med uret) indtil den har en stabil tomgang. (når tomgangsskruen skrues ind af må gasspjældet ikke stå nede på den imens, da dette kan skade både skrue og gasspjæld).

3. Efter den har stået i tomgang i ca. 10 sekunder, klemmer du med tommel og pegefinger på brændstofslangen. Det er så nu den vigtige observation kommer.

3.1 Omdrejningerne ændrer sig ikke og den dør bare med det samme - Bundskruen (LSN) er justeret til en alt for mager blanding. Giv den en kvart omgang ud (mod uret).

3.2 Omdrejningerne stiger ret meget og der går over 5 sekunder før den dør - Bundskruen (LSN) er justeret til en alt for fed blanding. Giv den en kvart omgang ind (med uret).

3.3 Omdrejningerne stiger kun lidt og den dør ret hurtigt. Bundskruen (LSN) er justeret korrekt.

Hvis man landede på 3.1 el. 3.2, så følges retningslinjerne endnu en gang, indtil den har den perfekte blanding på bundskruen. Tomgangen kan også have ændret sig, hvis du foretager store ændringer på bundskruen. En fingerregel siger at når bundskruen skrues ud, så skrues tomgangsskruen ind. Derfor kan det være muligt at du, efter endt justering af bundskruen, lige skal finpudse tomgangsskruen. Men gør det endelig ikke, mens du justerer bundskruen.
Hvis din motor ikke kræver de helt store justeringer (en kvart omgang er for meget - så jeg lander mellem 3.1 og 3.2 konstant), så justér mindre hver gang.


Topskruen (highspeed needle) skal justeres så motoren aldrig kommer over 135-140 grader. Mager blanding = høj temperatur, Fed blanding = mindre høj temperatur. Den optimale temperatur er meget forskellig fra producent til producent, men jeg vil anbefale at den ligger mellem 110 og 130 grader.
Der er egentlig ingen rigtig guide til at justere topskruen (HSN), så kør med bilen, som du vil bruge den, aflæs temperaturen (helst med en infrarød måler) og justér derefter. Høj temperatur afhjælpes ved at skrue skruen ud (mod uret) og en lav temperatur afhjælpes ved at skrue skruen ind (med uret).
Hvis man ændre meget på topskruen (HSN), kan det have indflydelse på bundskruen, og denne indstilling skal lige gås efter igen til sidst.
OBS: Det er sjældent det sker, men ved ALT for meget brændstof på topskruen (HSN), kan motoren faktisk blive for varm også, så hvis du ikke konstatere at temperaturen falder når du giver mere brændstof, kan det skyldes at den er alt for fed i blandingen.


De forskellige vejrtyper og "efter justeringer" pga. dette.

Fugtigt vejr betyder at luften indeholder en større mængde af vandmolekyler. Disse bliver, modsat hvad de fleste tror, suget med ind i forbrændingskammeret. Det betyder et fald af iltmolekyler og derfor bør blandingen justeres lidt til den mager side.

Tørt vejr er så omvendt og derfor farligt, hvis man går direkte fra en meget fugtig dag, til Sahara omgivelser. Her skal du fede motoren til, så de mange iltmolekyler, der nu er til stede, også bliver brugt fornuftigt, nemlig ved at tilsætte mere brændstof til forbrændingen.

Temperaturen som har størst indflydelse.
Høje og lave temperaturer har også meget at sige, omkring justering af karburatoren.
Kold vejr indeholder flere iltmolekyler i et givent rum end varmt vejr. Når der er flere iltmolekyler skal motoren have mere brændstof for ikke at være alt for mager.
Så husk - Varmt vejr = mager indstilling og koldt vejr = fed indstilling.

Jeg håber du forstod guiden og kan slippe for frustrationer næste gang du skal ud med din nitro motor.

Forklaringer på diverse terms og navne der ofte bruges i forbindelse med nitromotorer.

1: Tomgangsskrue = Idle screw = Denne skrue er mekanisk stop for gasspjældet, og er den der bestemmer hvor meget gas/omdrejninger der skal være på motoren i tomgang.
2: Topskruen = High Speed Needle (HSN) = Denne skrue (nål) bestemmer hvor meget brændstof motoren får på de øverste 2/3 af gasspjælds åbningen.
3: Bundskruen = Low Speed Needle (LSN) = Denne skrue (nål) bestemmer hvor meget brændstof motoren får på den nederste 1/3 af gasspjælds åbningen.
4: Gasspjæld = Throtle = det spjæld/stempel der skyder (drejer på nogle) frem og tilbage i karburatoren og bestemmer hvor meget luft motoren kan trække ind.
5: Krumtappen = Crankshaft = Den aksel der drejer rundt når motoren køre, og overføre kræften fra stemplet der bevæger sig op og ned, til et svinghjul som monteres på krumtappen. (dette er en SG krumtap, det betyder at det der stikker ud af motoren er udført efter en bestemt standart, så den kan erstatte en anden motor med SG krumtap).
6: Krumtaphus = Chrankcase = Det er her krumtappen drives rundt inde.
7: Cylinder = Cylinder = Det er her inde stemplet køre op og ned, og her motorens effekt bliver genereret.
8: Udstødnings hul = Exhaust = Her sætter man udstødningsmanifold (Manifold) på, som tilsluttes en udstødning (Pipe)
9: Køletoppen = Cylinder head = Her afsættes det meste af varmen fra cylinderen, den bruges også til at holde topstykket (Burnroom) ned imod cylinderen.
10: Trækstart = Pullstart = Her trækker man for at rotere motoren når den skal startes, nogle har et rotorstartsystem på hvor man med em ekstern batterimotor trækker motoren igang, andre har bare en plade på (mest buggy og onroad) og så startes de med en startkasse hvor der er et hjul der driver svinghjulet rundt.

Andre ord:
Oneway leje = Det er et leje der sider i pulstarter enden af motoren, og i forbindelse med 2 speed gearkasser. det kan som navnet siger kun rulle den ene vej den anden vej holder den fat i akslen.
Gløderør = Glowplug = I toppen af motoren sidder gløderøret, som holdes glødende af motoren selv når den først er startet, det er dette gløderør der antænder blandingen i motoren.
Gløderørs starter = En anordning med et batteri der sættes på gløderøret så denne gløder når motoren skal startes. (husk at have strøm på den)
Gløderørs temp. = Man taler om varme og kolde gløderør, jo varmere et gløderør er jo før tænder den blandingen, det er lidt som at stille tændingen på en benzin motor, jo lavere luft temperatur man køre i, jo varmere gløderør og modsat (Det er vigtigt at gløderøret er rigtigt og i orden).
Svinghjul = Er monteret på en konus der er sat ind over krumtappen, og svinghjulet spændes ind over denne med en møtrik, der også bruges til at lejre koblings-skoenes fjedre.
Koblings sko = Sko der er fastgjort til svinghjulet, og ved hjælp af centrifugalkraftens modvirke på de fjedre der holder skoene inde, slynges ud i koblingsklokken og trækker denne med motoren rundt.
Koblingsklokke = Denne er monteret på lejer på krumtappen, så den ikke køre med rundt, før koblings-skoene slynger ud. Den er foruden selve klokken der går ind over skoene også 1 eller 2 tandhjul som bruges til at trække spurgearet med.
Nitro = Er det brændstof motoren køre på, men det består af 4 ting, metanol, nitromethan, olie og additiver, når man snakker om % i forbindelse med Nitro så er det hvor mange % Nitromethan der er i brændstoffet, da de har en kølene virkning kan man give motoren magere blanding, og derved højere ydelse, men pas på, det skal passe til motoren.
Blanding = I forbindelse med indstilling af motoren bruges ord som Fed og Mager, det er udtryk for blandingsforholdet imellem brændstof og luft til motoren. Fed/federe er hvis man har justeret den så der kommer meget/mere brændstof til motoren, Mager er hvis der for lidt/mindre brændstof til motoren.
Afterrun olie = Er noget olie man giver motoren en snaps af efter man har kørt, det fortrænger fugten og smører motoren, det er især hvis den skal stå stille i lidt længere tid at dette er nødvændigt. Nogle giver bare motoren en gang WD40 i stedet, jeg skal ikke være dommer over hvad der er bedst.
Luftfilter = Er er et filter som motoren trækker luften ind igennem, for ikke at få skidt med. Da nitro biler ofte køre hvor der er meget støv, skal dette filter være i orden. den bedste type er de dobbelte, hvor man har et olieret filter inderst, og et tørt uden på.
Det er vigtigt at man jævnligt vasker sine filtre rene.
Luftfiltre af typer i stil med KN-filtre er ikke gode til offroad hvor der er meget støv, de er simpelt hen ikke gode nok.
Luftfilter olie = Er noget olie som man gnubber ind i luftfiltret så det er let fedtet, (ikke meget fedtet heller ikke tør) det holder på det helt fine støv der ikke bliver bremset af et eventuelt tørt forfilter. Hvis der er tørre steder kan støvet komme igennem her, hvis der er alt for meget olie kan luften heller ikke komme igennem.

Med venlig hilsen
Flemming Johansen www.fj-hobby.dk
 

Tilbage til forsiden.
Tilbage til RC bilernes forside.
RC. Loppemarked.